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Ta Xua, Lung Phin, Ha Giang : trois noms, une même montagne. Dans le nord du Vietnam, là où les routes se perdent dans la brume et où les pentes se dérobent au regard, poussent des théiers qui ne ressemblent à aucun autre. Ce ne sont pas des arbustes taillés en tables régulières, mais de vieux arbres sauvages, parfois plusieurs fois centenaires, dressés jusqu’à dix mètres de hauteur.

Pourquoi les infusions de plantes sont-elles si appréciées ? Les infusions de plantes sont appréciées pour plusieurs raisons...

Dans une clairière cachée, au cœur d’une forêt mystérieuse baignée de la lumière tamisée du crépuscule, un événement singulier se préparait

Le Gong Fu Cha n’est pas seulement une manière de préparer le thé : c’est une discipline du temps, du geste et de l’harmonie. Un art ancestral chinois où chaque mouvement compte, où la lenteur révèle l’âme des feuilles, et où le thé devient un langage silencieux entre l’homme et la nature.

La différence entre correct et sublime. Il y a des moments qui n’ont pas besoin de musique. Une fenêtre en contre-jour. Les premiers rayons du matin restés accrochés aux murs, comme une poussière d’or. Une table sombre, épaisse, qui a vu passer des générations — et qui accepte, sans commentaire, qu’on y pose des verres pleins de thé lumineux.

Tu peux acheter un thé sublime. Rare. Millésimé. Cueilli à la main par quelqu’un qui parle aux nuages. Si ton eau est médiocre… tu obtiens une tasse correcte, parfois. Et souvent une tasse “bof”, sans comprendre pourquoi.

Comment reconnaître un thé de vieux arbres ? Petite boussole pour ne pas se laisser raconter n’importe quoi Depuis quelques années, l’expression “vieux arbres” (ou old tree, gu shu, ancient tea trees) fleurit sur les fiches produits. Parfois à juste titre. Parfois parce que ça sonne bien et que ça justifie un prix qui grimpe. Or un vrai thé de vieux théiers – qu’ils soient du Yunnan, du Nord-Vietnam, du Laos ou d’ailleurs – n’a rien d’un argument marketing vide : c’est une ma

Dans le monde des professionnels du thé, le sucre est presque toujours proscrit. Sauf pour le thé à la menthe. Découvrez pourquoi, et comment respecter le vrai rituel maghrébin.

Dans le monde du thé, certains noms sont devenus des évidences : Earl Grey en fait partie. On le commande au café sans y penser, on le trouve dans toutes les épiceries, sur toutes les étagères. Et pourtant, derrière ce nom qui semble si familier, se cache une histoire de politique, de monopole, de bergamote et de mer lointaine.

Les thés fumés divisent : certains les adorent, d’autres en gardent le souvenir d’un bol qui sent le feu de camp mouillé. Mais entre l’Assam Fu Soonga, les Lapsang du Fujian et quelques créations plus subtiles, il existe en réalité toute une gradation de fumée, du voile discret au brasier assumé.

Dans le monde du thé, il y a les thés au jasmin… et les vrais thés au jasmin. Ceux dont le parfum ne vient pas d’un arôme ajouté, mais de fleurs fraîches, cueillies au bon moment, déposées sur le thé, nuit après nuit, jusqu’à ce que les feuilles respirent littéralement le jasmin.

Le Ye Sheng Ya Bao ne vient pas d’une plantation au sens classique. Il provient de théiers sauvages et anciens, associés au massif de Da Xue Sheng, qui poussent en pleine forêt, dans la vallée de Nan Mei, à plus de 2400 m d’altitude.

Il y a des thés qui sont des détours, des bifurcations heureuses. Et il y a ceux qui suivent la ligne la plus directe, la plus nue. Le Chine Sheng Mao Cha appartient à cette deuxième famille : c’est la forme originelle d’un Pu Erh Sheng de vieux arbres...

Il y a des thés qui naissent dans des rangées bien alignées, sur des pentes soigneusement entretenues, avec des routes, des bâtiments, des panneaux. Et il y a ceux qui semblent venir d’un autre temps.

Un pilier de l’histoire du thé chinois Tie Guan Yin n’est pas un oolong parmi d’autres : c’est la référence absolue des oolongs d’Anxi, dans le Fujian. Il porte le nom de la déesse de la Miséricorde, Guanyin,

Dans un coin feutré du 6ᵉ arrondissement, derrière une façade discrètement opulente, se cache un lieu où le thé s’habille de glamour,...

Boire un thé de bonne qualité le matin est un excellent réflexe : le thé éveille en douceur, maintient l’attention sur la durée et accompagne le corps sans le brusquer. Contrairement au café qui donne parfois un “coup de fouet” brutal, le thé diffuse son énergie plus lentement, comme une montée progressive de lumière. 

Le soir, on a souvent tendance à avaler n’importe quoi en vitesse : un écran, un biscuit, une pensée en retard. L’infusion du soir, elle, propose autre chose : un ralentissement,

Infusion qui sert de base au latte " Jardin des racines claires"; c’est une pure alchimie végétale, riche et enveloppante

Accorder un filet de bœuf au poivre avec un thé peut sembler audacieux. Et c’est précisément pour ça que c’est intéressant. Le Kenya Michimikuru, thé pourpre fruité et vibrant, a la structure pour dialoguer avec la viande rouge : une belle charpente, une acidité vive, des notes de fruits noirs et de baies, une énergie presque vinique.